フィンワークの動画解説を見たり、イントラさんにアドバイスを求めたりすると、間違いなく「フィンで水をとらえて」とか「水を切っちゃってる」という言葉が出てきます。

水泳経験がある方は「水をとらえる」「水を切る」という感覚が分かるらしいのですが、私と同じように水泳未経験の方にとっては「水をとらえる、切るって何？」となってしまいますよね。

今回は、この「水をとらえる」「水を切る」という言葉がどういった時に使われるのか、基本的なフィンワークの仕組みについて解説していきたいと思います。

最初に結論から

「推進力を生む時は水をとらえ、予備動作では水を切る」

これがフィンワークの基本であり、効率よく進むためのコツです。

水をとらえる・切るはフィンのどの面を使うのか

フィンには「表裏（広い面）」と「側面（細い縁）」がありますよね。

• 水をとらえる： フィンの表裏方向にしなるよう、面で水を押し出すように力を加えている状態。

• 水を切る： フィンの側面（エッジ）方向を動かし、水の抵抗を逃がしている状態。

一番最初に習うフラッターキック（バタ足）などは、基本的には水をとらえた動きがメインになります。

しかし「あおり足」になってくると、水を切って予備動作（キックをする準備）を行い、推進力を生み出す瞬間だけ水をとらえる、という使い分けが必要になります。

水を切るべき予備動作のときに水をとらえてしまうと、せっかく生み出した推進力にブレーキをかけてしまうため、いくら力強く蹴っても進みません。

逆に、推進力を得たいキックの瞬間に水を切るような角度で蹴ってしまうと、今度は推進力自体が生み出されないため、まったく進まなくなります。

フィンワークを練習するときは、いま行っているのが「水を切る動作」なのか「水をとらえる動作」なのかを意識することが重要です。

実際のあおり足の動きを観察してみましょう

あおり足解説の記事でもご紹介した動画ですが、足首や股関節の角度を細かく変える様子を解説しています。

ダイビングのフィンワークは、関節の微妙な角度調節の組み合わせで成り立っています。

フィンの側面を使って抵抗をなくす「水を切る場面（予備動作）」と、フィンの表裏でしっかり進む「水をとらえる場面（推進力を得る動作）」の使い分けです。

例えば、最初の基本姿勢のときに足首の角度を90度にせず、つま先までピンと伸ばしてしまうと、強力なブレーキがかかります。

それどころか、膝を曲げてくる段階で後ろ方向へ進む力（バックしてしまう力）になってしまうことすらあります。

上級者になると、フィンを動かすときの表面積をコントロールすることで推進力を細かく調整し、狭い場所でも思い通りに動けるようになります。

まずは「フィンの表裏を使うのか、側面を使うのか」を意識して練習するだけで、フィンワークは劇的に向上します。

もちろんフラッターキックでも、脚を戻す（膝を曲げてくる）ときに足首を90度にしておいた方が、水の抵抗が少なく疲れにくいというメリットがあります。

「水をとらえるのか、水を切るのか」をぜひ考えながら練習してみてください。上達の速度が段違いに上がりますよ。

まとめ

フィンワークの動画やイントラさんの指導で使われる言葉の意味は、以下のように整理できます。

• 水をとらえる： フィンの表裏を使うこと

• 水を切る： フィンの側面を使うこと

「上手く水をとらえられていない」と言われたときは、動かす方向に対してフィンの向き（角度）が合っていない可能性があります。

どこの関節を使って角度を修正すればいいのかを意識すると、上達のスピードが一気に上がります。

ボイヤンシーでは、あなたのフィンワークの動画を撮影し、水をとらえるためにどこの関節の動きをどう変えればいいのかを分析する「スキルアップ・プラクティス」を開催しています。

正しいフィンワークを身につけて、水中をもっと自由に、もっと楽しく泳げるようになりましょう！

「ダイビングを上達したいけど、潜降・中性浮力・フィンワーク・水中姿勢、どれから順に練習していけばいいの！？」

この記事では、そんなお悩みを解消していきたいと思います。

私はこれまでたくさんの遠回りをしてきたので、みなさんには最短距離で上達してほしいと考えています。

そこで今回は、「練習できる環境がある人向け」と「ファンダイビングの中でしか練習できない人向け」の2つのパターンに分けて、効率的な練習の順番を解説します。

予め断っておきますが、「練習できる環境がある人向け」の方が圧倒的に上達は早いです。

すべての方が必ずしも練習にとことん付き合ってくれるダイビングショップとつながりがあるわけではないと思いますので、現実的な落としどころとして「ファンダイビングの中でしか練習できない人向け」のルートも用意しました。

ご自身の環境に合わせて参考にしてみてください。

1. 練習できる環境がある人向け（最短ルート）

当店のような「練習」を重要視してくれるショップとのつながりがある方は、以下の順番で練習していくと、最短距離で中級者レベルに到達しやすくなります。

【最短ルートの順番】 適正ウエイト ➔ 潜降・浮上 ➔ 水中姿勢 ➔ 中性浮力 ➔ フィンワーク

この順番で練習を組み立てていくと、ひとつ前のスキルが次のスキルの土台になるため、無駄なく非常に早く上達します。

家を建てるのと同じで、土台となる基礎をまず作ってから、だんだんと積み上げていくイメージです。

① 適正ウエイト

ドライスーツ・ウェットスーツそれぞれの条件ごとに、自分の適正ウエイトを知っていることで、いつも同じ感覚でのダイビングが可能になります。

ダイビングは体の感覚で浮力を感じて呼吸をコントロールするため、毎回重かったり軽かったりすると、いつまでたっても感覚が身につかず上達しません。

② 潜降・浮上

初心者のうちは、オーバーウエイト（重め）の方が潜降・浮上が簡単に感じられることも多いです。

しかし適正ウエイトの場合、特に潜降ではしっかりと器材から排気して、「息を吐く」ができていないと沈めません。

だからこそ、適正ウエイトで潜降・浮上がコントロールできるようになると、一番難しいとされる「浅い水深での浮力調整」が簡単になり、結果的に上達が早くなります。

何とか潜ればいいというレベルではなく、ある程度コントロールできるということは、その時点で「水深の調整を呼吸とBCDの操作だけで完結できている」ということでもあります。

③ 水中姿勢

水中姿勢は、「水平トリム（水面に対して体が水平になる姿勢）」が取れるかどうかが重要です。

これはざっくり言うと器材の重心位置で決まるため、水平トリムをとるのに適した器材やウエイト位置の調整ができていることが大切になります。

通常、初心者のうち（特に講習中）は垂直姿勢になりやすい重心位置にセットされているため、中上級者になっていくためには、重心位置を水平に近くなるよう調整しなおす必要があります。

水中姿勢が出来上がると土台となる体が安定するため、水中での動作の自由度が格段に向上します。

④ 中性浮力

水中姿勢で「体が安定する場所」がわかっているダイバーは、その安定した位置で呼吸をコントロールし、浮力を操ることができます。

逆に、水中姿勢が安定していない状態での呼吸は、体が回転するだけで上下方向のコントロールがうまくできません。

そのため、せっかく中性浮力の呼吸のタイミングがわかっても、上手く中性浮力が取れなくなってしまいます。

体が安定した状態で、どのタイミングで吸ったり吐いたりすればいいのかが分かってくると、メキメキと上達します。

⑤ フィンワーク

水中姿勢が安定し、水深をコントロールする中性浮力が取れていれば、あとは「足をどうやって動かすか」だけをひたすら練習するだけで、フィンワークは簡単に上達します。

フィンワークが上達しにくい一番の原因は、以下のような悪循環に陥ってしまうことにあります。

1. 体が不安定なまま、正しいフィンワークの動きをしようとする

2. 不安定なため、フィンを動かしただけで姿勢が崩れる

3. その崩れた姿勢を調整するために、また余計にフィンを動かす

このように、姿勢が定まらないまま足を動かすと、いつまでも正しいフィンワークが身につかないというループで成長が停滞します。

正しい水中姿勢と中性浮力が揃っていれば、フィンワークの動きを理解した時点で簡単に習得できます。

2. ファンダイビングの中でしか練習できない人向け（現実的ルート）

ファンダイビングを繰り返していく中で練習していく方は、まずは「ファンダイビングの流れを邪魔しない」を目標に、潜降・浮上とフィンワークで他のスキルをカバーするダイビングを身につけましょう。

最終的には正しい形へ修正していく必要がありますが、多くのダイバーはこのルートを通ります。

まずはファンダイビングについていけるようになることが大切です。

注意点としては、ファンダイビング中に自分で課題を持って潜っていかないと、本数だけが増えて全然上達しないなんてことにもなってしまいます。

【現実的ルートの順番】 [潜降・浮上① ➔ フィンワーク①] ➔ 適正ウエイト ➔ 潜降・浮上② ➔ 中性浮力① ➔ 水中姿勢 ➔ 中性浮力② ➔ フィンワーク②

※まずはどんな形であれ、ファンダイビングに参加できることを最優先した順序です。

潜降・浮上①

まずは多少のオーバーウエイトでもいいですので、「潜降できる」「急浮上しない」という、安全に潜降・浮上ができるレベルを目指しましょう。

耳抜きが追いつかないなどがないように十分注意しながら、出来れば潜降ロープを使って、途中で止まれるようにしながら潜降・浮上に慣れていきましょう。

フィンワーク①

とにかくフラッターキック（バタ足）で、「水深も保てるし、ある程度行きたい方向へ進めるようになる」をテーマにフィンワークを頑張りましょう。

この段階では「ジッとその場で止まる」「バタバタしない」などは出来なくて大丈夫です。

泳ぎ続けていれば姿勢もある程度保てますので、水深の維持だけしっかりできるようにしましょう。

適正ウエイト

とりあえずの潜降・浮上とフィンワークでダイビングに慣れたきたら、徐々にウエイトを適正ウエイトに変えていきます。

最初はオーバーウエイト気味になっていると思いますので、できれば1本ごとに500gずつ（アンクルウエイトを利用するなどして）ウエイトを減らし、ダイビング後半の安全停止中に浮いてこないウエイトを探していきます。

【※重要な注意点】 浅い水深に近づいたら、必ずガイドさんの近くに位置取りをしてください。
もし安全停止中や浅い水深に来たときに浮かされるようであれば、すぐにガイドさんにつかまり、ガイドさんから1kgウエイトを分けてもらうなどの対処をしましょう。

潜降・浮上②

適正ウエイトが見つけられたら、そのウエイトで潜降・浮上が安定して出来るように練習していきましょう。

「安全停止中に浮かされないウエイト」を持っているのに沈めない場合は、潜降スキルそのものに何か間違っている部分（排気不足や呼吸のタイミング、フィンが動いているなど）があります。

上手く沈めない場合は、とりあえずはロープを使って潜り、毎回のダイビングでスムーズに沈めるようになるまで練習を重ねましょう。

中性浮力①

まずは中層に浮いていられるように、BCDにしっかりと空気を入れます。

「若干浮ける」「呼吸を吸うと水深が上がって、吐くと沈む」という感覚を掴みましょう。「常にフィンキックをしていないと徐々に沈んでくる」くらいの中性浮力をまずは身につけます。

水中姿勢

この段階では、水中での姿勢が講習（オープンウォーターなど）のときの垂直に近い状態のままになっているはずです。

ここから水平トリムがとりやすいように、タンクの位置やウエイトの位置の調整を行っていきましょう。ガイドさんに相談して、ウエイトを徐々に上の位置に分散させていくのがおすすめです。

中性浮力②

水中姿勢が安定するようになると、フィンを動かさなくても、呼吸で吸ったり吐いたりするだけで水深をコントロールできるようになります。 あとは呼吸のタイミングを合わせることで、いわゆる「ホバリング（ピタッと水中で止まる状態）」ができるようになっていきます。

フィンワーク②

体が安定し、中性浮力もコントロールできるようになったら、あおり足（カエル足）など、フラッターキック以外の効率的な蹴り方を覚えていきましょう。 正しいフィンワークが行えるようになると、体力の消費も劇的に減るため、エアの持ちも格段に良くなっていきます。

まとめ

練習環境がある方は、「適正ウエイト ➔ 潜降・浮上 ➔ 水中姿勢 ➔ 中性浮力 ➔ フィンワーク」の順番で地道に練習をしていくと、中級者レベルまですいすいっと上達していけるはずです。

しかし、練習にじっくり付き合ってくれるショップとのつながりがないなど、練習環境がない方は、現実的にはファンダイビングの中で上達していくしかありません。

その場合は、「[潜降・浮上① ➔ フィンワーク①] ➔ 適正ウエイト ➔ 潜降・浮上② ➔ 中性浮力① ➔ 水中姿勢 ➔ 中性浮力② ➔ フィンワーク②」というルートを意識してみてください。

練習環境がある方が経験本数が少なくても圧倒的に早く上達しますが、いまのダイビング業界の構造上、少人数の「練習のためのダイビング」はビジネスモデル的に提供が難しいことが多いのも事実です。

そのため、多くの方がファンダイビングの中で地道に練習を重ねていくことになります。

もし、「それでもしっかり基礎から練習できる環境がほしい！」と思われたら、ぜひ当店にお任せください。

西伊豆（獅子浜）を拠点に練習専門ガイドを行っており、浜松～沼津までの1号線沿いや沼津駅までの無料ピックアップも行っております。

当店のスキルアップ・プラクティスのご利用もぜひご検討ください！

ダイビング中、ガイドやベテランダイバーの後ろ姿を見て「スイスイ進んでいるのに、全然砂を巻き上げていないな」と不思議に思ったことはありませんか？一生懸命漕いでいるのに置いていかれる切なさ…

その秘密の多くは「あおり足（フロッグキック）」にあります。

初心者のうちはバタ足（フラッターキック）が主流ですが、バタ足は構造上、フィンの先が下を向きやすく、水底の砂を巻き上げて視界を遮ってしまう原因になります。

そのため、中級者へのステップアップにおいて、あおり足の習得は避けては通れない道です。

しかし、多くのダイバーがここで壁にぶつかります。

講習でさらっと教わっただけだったり、ガイドさんにコツを聞いても「足の裏で水を挟む感覚だよ」といった抽象的なアドバイスで終わってしまったり…。

そもそも、あおり足って今回ご紹介するだけでも3タイプありますが、実際にはさらに多様な手法が存在し、『これこそが唯一の正解』という固定された型はありません

今回は、練習専門ガイドの視点から、あおり足を「動作分析」に基づき3つのタイプに細分化して詳しく解説します。

自分がどの段階にいて、何を目指すべきかを明確にしていきましょう。

あおり足の本質：なぜ「挟む」だけではダメなのか？

あおり足の基本原理は「平泳ぎのキック」に似ていますが、決定的な違いは「フィンを履いていること」と「抵抗を最小限にするトリム（姿勢）」の維持です。

ただ足を横に開いて閉じるだけでは、フィンが水の抵抗をまともに受けてしまい、体力を消耗するわりに進みません。

実は、あおり足は細かく分けると以下の3つのタイプに分類でき（もっと細かくもできますが・・・）、それぞれ使いどころが異なります。

1. スタンダードあおり足（膝支点タイプ）

【特徴】 一般的なガイドやベテランが最も多用する、バランスの取れたフォームです。 主に「膝」を支点とし、膝から下を外側にスライドさせるように開き、フィンの面で水を捉えて後方へ押し出します。

• 長所： 安定感があり、長時間の移動でも疲れにくい。

• 短所： 足を横に広げる際、無意識にガニ股になりすぎると、岩場などにフィンをぶつけやすくなる。

• アドバイス： 「足を広げる」という意識よりも、「膝の位置を固定したまま、足首を外に放り出す」イメージを持つと、水の抵抗を抑えたコンパクトなフォームになります。
  しっかり習得しないと、単なる『ガニ股』に見えてしまい、見た目も効率も損なわれるフォームです。

2. マイクロあおり足（足首・フィン先活用タイプ）

【特徴】 洞窟（ケーブ）や沈船、またはウミウシ探しの最中など、極限まで砂を巻きたくないシーンや少しだけの微調整の移動で活躍します。

膝や股関節はほとんど動かさず、「股関節+足首のひねり」と「フィンのしなり」だけで推進力を生み出します。

• 長所： 砂の巻き上げがほぼゼロ。数センチ単位の微調整が可能。

• 短所： 推進力が極めて弱いため、流れがある場所での移動には向かない。

• アドバイス： ホバリング（静止）の状態から、踵（かかと）同士を近づけたまま、つま先だけを外に煽る感覚です。

• フィン全体の1/3程度だけを動かすイメージで行うと上手くいきます。

3. パワフルあおり足（股関節・大腿駆動タイプ）

【特徴】 「あおり足なのにバタ足より速い」という爆発的な推進力を生むプロ向けの技術です。 膝だけでなく「股関節（太もも）」から大きく足を動かし、大量の水を後方へ一気に押し出します。ダイビングのあおり足の推進力に、水泳の平泳ぎの推進力を加えたようなキックになります。

• 長所： 向かい潮でもグングン進む圧倒的な推進力。

• 短所： 動作が大きいため、体幹が強くないと姿勢（トリム）が上下にブレやすく、砂を巻き上げるリスクも高まる。

• アドバイス： 水を後ろに蹴り出す際、足の裏を真後ろに向ける「足首の柔軟性」が求められます。

• スクーターのように進みたい時に有効ですが、まずはタイプ1を完璧にマスターしてから挑戦すべき高度な技術です。

あなたの上達を妨げている「感覚」の正体

なぜ、言われた通りにやっても上手くできないのか。それは、多くの人が「フィンが水中でどうしなっているか」を視覚的にイメージできていないからです。

あおり足は「蹴る」動作よりも、蹴った後の「フィンの戻り（しなり）」で進む時間が長いため、キックの後にしっかり「タメ（静止時間）」を作ることが重要です。

焦ってバタバタとあおってしまうと、せっかく生み出した推進力を自分の足でブレーキをかけてしまうことになります。

「感覚」を「理論」に変えること。それが上達への一番の近道です。

西伊豆・獅子浜で「本物のスキル」を身につけませんか？

ボイヤンシーの「スキルアップ・プラクティス」では、こうした動作分析に基づき、お客様一人ひとりの癖を見抜き、最適なフォームへと修正していきます。

• 「あおり足をやっているつもりなのに、なぜか足が沈んでしまう」

• 「ガイドに置いていかれないよう、必死に漕いで疲れてしまう」

• 「自分のフォームを客観的に見て直してほしい」

そんな悩みをお持ちの方、ぜひ獅子浜の穏やかな海でじっくり練習しましょう。

万が一の器材トラブルにも慌てない「余裕」を作り、お持ちの器材を本当の「身体の一部」にするためのお手伝いをさせていただきます。

次回のダイビングで、あなたの後ろ姿が変わる瞬間を体験してください。

ダイビング器材を購入してから、約1年。そろそろオーバーホール（OH）をしなくちゃいけない時期だけど、「どこに出せばいいの？」「いくらかかるの？」と不安を感じている方も多いはず。

今回は、レギュレーターやBCDのオーバーホールについて、賢く進めるポイントを解説します！

オーバーホールの目安

一般的に、どこのメーカーでも推奨されているのは「最終メンテナンスから1年、もしくは100本潜った段階」です。

メーカー側も多少のゆとりを持たせているはずなので、1日でも過ぎたら即故障というわけではありません。

しかし、特にレギュレーターは命に直結します。

トラブルが起こってからでは遅いので、安全に余裕を持たせた「推奨サイクル」での実施を強くおすすめします。

BCDのオーバーホール

BCDに関しては、穴あきなどがなければ「パワーインフレーター（吸排気部分）」の洗浄・点検がメインとなります。

レギュレーターに比べると、BCDの不具合（給気が止まらないなど）は「中圧ホースを抜く」「口で空気を入れる（オーラル給気）」といったスキルで対処できることが多いため、そこまで神経質になる必要はありません。

ただし、「塩噛み」で給気が止まらなくなるトラブルは海で非常によく見かけます。

もしメンテナンスを節約するのであれば、「トラブルへの対処スキルが身についていること」が絶対条件です。

※注意： オクトパス一体型のインフレーターの場合は、レギュレーターと同じ精密な扱いが必要です。レギュレーターと同じタイミングで必ずOHに出しましょう。

パーツ代が無料に？「ワランティ制度」を確認しよう

新品で購入した場合、特定の回数まで交換パーツ代（数千円〜1万円相当）が無料になる「ワランティ制度」を設けているメーカーがあります。

私は中古で購入しましたが、前のオーナーが大切にしていたワランティ書類が付いていたため、4回分の部品代が無料（工賃のみ）で済みました。

書類がある場合は、毎年なくさないように保管し、オーバーホール時に忘れずに添付しましょう！

何月にオーバーホールに出すのが正解？

多くのダイバーは「1年」の期限が先に来るはずです。ここで注意したいのが「OHに出すタイミング」です。

• 混雑期（3月〜7月）： 冬眠していたダイバーが夏に向けて一斉に出し始めるため、業者が非常に混み合います。

• 狙い目の時期： オフシーズンや秋口など。

「納期ゆったりで安くなるプラン」を選ぶなら、混雑期は納期が大幅に遅れる可能性があるため、余裕を持って計画を立てましょう。

どこのお店にオーバーホールを出すのが良い？

一番悩むポイントですが、それぞれにメリットがあります。

• 地元のダイビングショップ： 店舗を構えている分、料金はやや高めですが、返却後の微調整や不具合にもその場ですぐ対応してくれる「安心感」があります。

• インターネットのオーバーホールサービス： 器材を郵送する手間はありますが、料金が安い傾向にあります。
  安くても「納期後3～6ヶ月以内は調整無料」などの保証がついている業者がほとんどです。

私自身もネット業者を利用していますが、今のところ不具合に当たったことはありません。

信頼できる業者を見つけたら、継続して利用するのがおすすめです。

OHにはいくらぐらいかかるの？

オーバーホールの総額は、「基本工賃」＋「パーツ代（消耗品）」＋「送料」の合計で決まります。

ネット業者の「納期ゆったりプラン」などを活用すれば、私の場合、フルセットで20,000円前後に収まることが多いです。

オーバーホール費用の目安（相場表）

3~5年でホース交換を検討しましょう

OHの主な作業は、各ステージの清掃と内部消耗品の交換です。

ホース自体の劣化については、自分で判断して追加依頼する必要があります。

• 交換の目安： ホースにひび割れがある、押すと一部がぐにゃっと柔らかい、など。

• リスク： 水中でのホース破裂は、メンテナンス不足の器材によくあるトラブルです。特に残圧計のホースが破裂すると、あっという間にエアがなくなるため、すぐに浮上を開始しなければなりません。

3〜5年を目安に交換が基本ですが、日頃から点検を行いましょう。

セカンドステージのホースは自分で交換も可能ですが、不安な場合はOHの際に一緒に依頼するのが一番確実です。

重要：オーバーホール直後のトラブルに備えよう

「オーバーホールしたから今が一番安全」と過信するのは禁物です。

OHは人間が分解洗浄する作業であり、部品の初期不良の可能性もゼロではありません。

• 最初の数本は「慣らし期間」： OH直後の器材で、不慣れな海や流れの強いドリフトダイビングにいきなり参加するのはやめましょう。

• 周囲への共有： ガイドやバディに「OH明けの1本目です」と伝えておくだけで、万が一の際の対応がスムーズになります。

まとめ

大切な器材を「信じられる」状態で使うことは、安全で楽しいダイビングの第一歩です。

自分の潜る頻度や予算に合わせて、最適なオーバーホール計画を立ててくださいね。

ボイヤンシーの「スキルアップ・プラクティス」では、万が一の器材トラブルにも慌てないスキルを身につけ、お持ちの器材を本当の「身体の一部」にするためのお手伝いをしています。

ダイビングライセンス（Cカード）の取得にはそれなりの費用がかかりますが、その後の最大のハードルは「マイ器材を揃えること」ですよね。

講習時はレンタル料込みでも、ファンダイビングになると1日5,000円〜1万円ほどのレンタル代がかかるショップがほとんど。

そのため、早い段階で自分の器材が欲しいと考える方も多いでしょう。

しかし、ショップで勧められるままに新品を一式揃えると、50万円近くかかることも珍しくありません。

「最初から良いものを」という意見も一理ありますが、自分のスタイルが決まっていない初心者のうちから、いきなり高額なセットを買う必要はないと私は考えています。

今回は、中古器材を上手く活用して、賢くリーズナブルにダイビングを楽しむ方法を解説します！

揃えたい器材リスト

• 軽器材： マスク、フィン、スノーケル、ブーツ、グローブ
• 重器材： レギュレーター、BCD
• 保護スーツ： ウェットスーツ、ドライスーツ
• 必須アイテム： ダイブコンピュータ
• いずれ揃えたい小物：コンパス・シグナルフロート・ホイッスル

中古は危険なのか！？

「命を預ける器材なのに、中古で大丈夫？」と不安になるのは当然です。

結論から言えば、「正しく選べば、むしろ信頼できる」といえます。

中古品にはピンからキリまでありますが、適切にメンテナンスされ、実際に海で使われてきたレギュレーターやBCDは、いわば「安定して動作する実績がある器材」です。

良い個体に出会えれば、これほどお買い得なものはありません。

外見のキズは、いわば「しっかり使われてきた証」。

ピカピカであることよりも、「安定してシッカリ動く」ことこそが命を守る器材選びで一番大切です。

フリマアプリで購入する際のチェックポイント

1. 「オーバーホール済み」の業者出品を狙う

メルカリなどのフリマアプリでは、中古器材専門の業者がオーバーホール（分解掃除・消耗品交換）を済ませて出品しているケースがあります。

個人の出品よりも信頼性が高いため、まずはここから探すのがおすすめです。

2. 個人から買うなら「オーバーホール後1年以内・100本以内」

個人の方から譲り受ける場合は、「オーバーホール証明書」の有無を確認しましょう。

• オーバーホール後、1年未満

• 使用本数が100本以内 この条件を満たしていれば、そのまま使用できる目安となります。
  私自身も、最初に購入したレギュレーターとBCDはこの条件で探し、レギュレーターは今でも現役で愛用しています。

3.転売ヤーからは買わない

ダイビング器材は転売ヤーと思われる個人アカウントから出品されていることも多いジャンルです。

ショップでもないのに評価数が異常に多いなど、転売が疑われる場合は購入を見送ったほうが無難です。

「自分が愛用していたもの」を出品している人から買う。

これが、中古選びで失敗しないための鉄則です。

4. 「数年放置」はオーバーホール前提で

「数年前にメンテして一度も使っていません」「〇年自宅保管していましたが・・・」という出品には注意が必要です。

器材内部のゴムパーツ（Oリングなど）は、使わなくても経年劣化で硬くなり、ひび割れます。

1年以上放置されているものは、必ず「自分でオーバーホールに出す費用（2〜3万円程度）」を予算に組み込んで購入しましょう。

5.サイズはメーカーごとに確認する

BCDやスーツ類は、サイズが合わないと水中でのストレスが激増しますし、危険です。

必ず自分の身体を採寸し、各メーカーの公式ページのサイズ表と照らし合わせましょう。できれば、同じ商品をmic21などの店舗で試着しておくと安心です。

絶対やめてほしいのが、「Mが欲しかったけど、Lしか出品されていないから……」という妥協は禁物です。

おとなしく諦めるか、次の出品を待つのが正解です。
※フィン（フルフット以外）は、多少のサイズずれなら調整可能なことが多いです。

意外な盲点：オーバーホール直後が最も注意！

実は、器材トラブルが最も起きやすいのは「オーバーホールから戻ってきた直後の1本目」です。

組み立て時のわずかな調整不足や、新しいパーツの馴染み具合で不具合が出ることが稀にあります。

稀にですが、ホースの接続部分がわずかに緩んでいたり、Oリングの初期不良があったりする可能性もゼロではありません。

もし中古で購入してメンテナンスに出したなら、最初のダイビングでは必ずガイドに「オーバーホール明けの1本目です」と伝えてください。

事前に共有しておくことで、万が一の際も迅速な対応が可能です。

まとめ

無理をして高い器材を買って、生活が苦しくなり海から遠ざかっては本末転倒です。

中古器材を賢く取り入れ、その分、海へ行く回数を増やしてスキルを磨いていきませんか？

ボイヤンシーの「スキルアップ・プラクティス」では、お持ちの器材を本当の「身体の一部」にするためのお手伝いをしています。

技術が伸び悩んでいるのは、あなたのセンスのせいではなく、実は『道具の不安定さ』が原因かもしれません。今回は物理的な視点からその理由を紐解きます。

当店では基本的にマイ器材を推奨していますが、なぜレンタル器材では上達が遅れてしまうのか？その3つの理由について今回は解説させて頂きたいと思います。

ライセンスをとったばかりで、いきなり全部のマイ器材を揃えるというと、初期費用のハードルが高いと感じるお気持ち、よく分かります。

私自身は沖縄でライセンスを取得した為、地元に戻ってからすぐにメルカリで中古を組み合わせてマイ器材を揃えてダイビングをやり始めました。

私の個人的な意見ですが、後悔しない器材選びをしないことよりも、レベルアップに合わせて器材をアップデートしていくことをお勧めしています。

最初から、こだわりのマイ器材である必要はありません。マイ器材を使用するだけで十分なメリットが得られます。

1.レンタルはトータルコストを押し上げてダイビングの回数が減る

伊豆のフルレンタルの料金相場（1日）
ウェットスーツの場合： 5,000円 〜 7,700円
ドライスーツの場合： 7,000円 〜 11,000円

年中ウェットスーツで大丈夫な沖縄ではない為、シーズンのほとんどがドライスーツですから、月に1回潜りに行く場合でも、安くても7,000円×12で年間84,000円になります。

メルカリの中古器材や安い新品器材のフルセットが買えてしまう金額にすぐ届いてしまいます。

ダイビングを趣味にするけれど、年に1～2回ぐらい潜れればいいかなぐらいのライトな趣味であればオーバーホールの費用なども考えると、レンタルのほうが間違いなく良いです。

しかし、月に1回以上潜りに行く、それなりにしっかりとした趣味にされる方は、マイ器材をなるべく早く揃えたほうが良いです。

レギュレーターとBCDはオーバーホール済み品か、新品で65,000円ぐらいで購入可能な商品もあります。

これにマスク、フィン、スノーケルの三点セットと中古のドライスーツ、ダイコンを揃えれば、10万円弱で何とか揃えられます。

ゆっくり揃えていけばいいですよ？は本当？

ショップのガイドさんに相談すると、「ゆっくり揃えていけばいいですよ」とアドバイスを受けることが多くあります。

親切心や無理に購入をすすめて関係性を悪くしたくないから当たり障りない言い回しになっていることも少なくありません。

ゆっくり揃えていくというのは、「器材レンタル料+器材購入費の総額」が一番大きくなる揃え方なので、一括で大きな金額が支払うのが厳しいけれど、総額多くかかってしまう揃え方です。

一番安く済ませるのであれば「器材購入のみ」の方が、トータルの支払いは減らすことが出来るので、その分潜る費用を増やすことが出来ます。

私がとにかく安全に動くなら中古でもいいから、マイ器材をお勧めしているのはここのトータルコストが一番安く、1本でも潜って楽しむ為には一番現実的な選択肢になるからです。

当店ではご自分で見つけてきた中古品の購入の相談も受けています。

上達するにしても潜る必要があるので、器材レンタル代よりも練習の為の1本にコストを回した方が上達しやすくなります。

2.脳と身体の『感覚のズレ』をなくす最短ルート

ダイビングは、水中の浮力と自分の重心のバランスを操る「感覚のスポーツ」です。

レンタル器材は、毎回浮力も重心も吸排気のレスポンスも異なります。

これは、「毎回長さや重さが変わるバットで野球の練習をする」ようなもの。マイ器材なら、身体の一部として感覚を蓄積できるため、上達のスピードが劇的に変わります。

器材の操作性にいつまでも慣れない

BCDやドライスーツの給気や排気操作が毎回変わってしまうと、いつまでたっても使い方に慣れることが出来ません。

操作に慣れないうちは『吹き上げ』の恐怖から、ついウエイトを重くしがちです。

その結果、中性浮力から遠ざかるという悪循環に陥ってしまいます

これではいつまでたっても中性浮力は取れませんし、砂を巻き上げるダイビングを続けることになってしまいます。

3.レンタル器材では装備のカスタマイズが出来ない

家や車の購入に近いものがありますが、レンタル器材では重心の位置を調整する為のセッティングの工夫などがしにくいことが多いです。

マイ器材であれば、例えばゲージが体から離れていかないようにDリングとをつなげるなどのちょっとした工夫で自分が使いやすいように器材をカスタマイズできます。

しかし、レンタルではこういったちょっとしたカスタマイズが出来ません。

ちょっとした工夫が水中でのストレスを減らし、落ち着いたゆっくりした呼吸、安定したダイビングにつながります。

まとめ

「ゆっくり揃えていけばいい」という言葉に甘えて、高いレンタル代を払い続けるよりも、まずは「自分の感覚を固定できる道具」を手に入れてみませんか？

• どんな中古を選べばいいか分からない
• メルカリで見つけたけど、これって安全？

そんな方は、ぜひお気軽にLINEでご相談ください。

私は器材を販売していないからこそ、あなたの身体と予算に合った『中立なアドバイス』ができます。

道具を揃えたら、次はそれを「使いこなす練習」が必要です。

「スキルアップ・プラクティス」で、あなたの器材を本当の「身体の一部」にするお手伝いをしています。

「適正ウエイトで潜りましょう。」

多くのインストラクターが口を酸っぱくして言いますが、潜降に不安がある方からすると「念のため重くしておきたい……」という気持ちになりますよね。

しかし、なぜオーバーウエイトがいけないのか？

その具体的な理由をしっかり解説してくれる機会は、意外と少ないかもしれません。

今回は、オーバーウエイトで潜り続けることの大きなデメリットを解説します。

潜降は楽だけど、急な潜降で耳抜きが間に合わない

オーバーウエイトにすると、息を吐かなくてもBCDの排気だけでスルスルと沈めます。

一見楽に思えますが、実はここに落とし穴があります。

適正ウエイトの人はゆっくり沈むため、こまめに耳抜きをする余裕があります。

一方、重すぎる人は潜降速度が速すぎて、耳抜きが追いつかなくなるのです。

すぐに水深をコントロールできないと、水圧で鼓膜を傷めるだけでなく、最悪の場合は内耳に海水が侵入し、激しい眩暈（めまい）や事故を招く恐れがあります。

「一生ダイビングを楽しめない体」になるリスクを冒してまで、急いで沈むメリットはありません。

エアの消費が格段に早くなる

ウエイトが重い分、水中ではBCDにたくさん給気して浮力を確保しなければなりません。

これが「エアの減り」に直結します。

• 水の抵抗が増大する: BCDを大きく膨らませると、水中で受ける抵抗が激増します。
  密度が空気の約800倍もある水中では、少しの膨らみが大きなブレーキになり、進むために無駄なフィンキックを行うことになるので、エネルギー（＝呼吸）を使うことになります。

• 深い水深でのロス: 深場では周囲圧が高いため、BCDを少し膨らませるだけでも、浅場よりずっと多くの空気をタンクから消費します。（-30mでは水面での給気の4倍消費する計算です）
  自分だけ残圧の減りが早い……という悩み、実はオーバーウエイトが原因かもしれません。

浮力コントロールの難易度が上がる

BCD内の空気が多ければ多いほど、水中で姿勢を変えた時に空気が大きく移動します。

完璧な水平姿勢（トリム）を維持できれば良いですが、少しバランスを崩しただけで空気が一箇所に偏り、体がひっくり返る原因になります。

また、水深10m以浅での「吹き上げ」リスクも高まります。

浅場では空気の膨張率が大きいため、排気が一瞬遅れるだけで急浮上を招き、減圧症のリスクを跳ね上げてしまいます。

適正ウエイトで最小の給気であれば、一瞬の遅れで吹き上げられかけても、すぐの排気で間に合いますが、排気バルブから出せる空気のスピードには限界があるため、もともとの空気が多いオーバーウエイトは非常に危険なのです。

【コラム】プロが重めに潜っている理由

「でも、ガイドさんは重そうなウエイトベルトを巻いているよね？」と思うかもしれません。

確かにインストラクターやガイドは、ゲストのウエイトが足りない時に渡したり、浮き気味のゲストを確保したりといった「業務上の理由」であえて重めに潜ることがあります。

またプロ候補生も、講習スピードに合わせるために調整している場合があります。

しかし、これは圧倒的な脚力（フィンキック）やボディコントロールの技術があるからこそ成せる業です。

一般のレジャーダイバーにとっては、オーバーウエイトはメリットよりもリスクの方が遥かに大きいのです。

まとめ

潜降への不安からウエイトを増やしてしまうのは、決して恥ずかしいことではありません。しかし、適正ウエイトを知ることは、安全だけでなく「ダイビングの本当の楽しさ」を知ることでもあります。

練習専門ガイドの私が、あなたが一番ラクに、そして自由に水中を動ける「適正ウエイト」を一緒に探す「スキルアップ・プラクティス」を開催しています。

水面での調整から、安全停止中の徹底チェックまで、とことんお付き合いします！「耳抜きが苦手」「エア持ちを良くしたい」という方も、ぜひ一度ご相談ください！

「適正ウエイトが大切」とは聞くけれど、自分の適正量がわからず、毎回ガイドさんに相談していませんか？

もう、ガイドさんに頼り切りにならなくても大丈夫です！

今回は、適正ウエイトの「ざっくりとした計算方法」から、現場でできる「実践的な見つけ方」まで徹底解説します。

ウエイト量を決める要素

ウエイト量に影響する要素は様々ですが、まずは日本の海を前提に考えてみましょう。特に重要なのは以下のポイントです。

• タンクの種類: アルミか、スチールか
• スーツの種類: ウェット（何mm？新品か？）or ドライ（インナーの厚みは？）
• 本人の体格: 身長・体重・筋肉量・脂肪量・肺の大きさ

まずはざっくりな計算

どんな条件でも、まずは 「5mmウェットスーツ＋スチールタンク」 の場合を想定し、「体重の約10％」 を基準にします。

この基準から以下のように足し引きしていくとおおよその数値が出てきます。

これだけだとまだざっくりですが、ここから現場で調整していきます。

適正ウエイトを見つける

講習でもやったことがあると思いますが、以下の手順で適正ウエイトかどうかをチェックしてみましょう。

1.BCの空気を完全に抜く。
2.レギュレーターをくわえたまま息を止め、水面が「目の高さ」にくるか確認する。
3.その状態で息を吐いたとき、「スゥーッと沈み始める」のが理想の適正ウエイトになります。

2.の段階で沈みすぎるようであれば重すぎますし、3.の段階で潜降できないようであれば軽すぎます。

一番正確な適正ウエイトを、安全停止中に見つける

実は、最も正確なチェックができるのは、ダイビングの終盤です。

残圧が少なくなった（＝タンクが軽くなった）状態の「水深5m」で、BCDの空気を完全に抜いてみてください。

そのとき、呼吸の調整だけで中性浮力が保てれば、それこそがあなたの本当の「適正ウエイト」です。

• 沈んでしまう場合: オーバーウエイトです。

• 浮いてしまう場合: ウエイト不足。石を拾うか、ガイドから少しだけ借りて調整しましょう。

500g単位のこだわりが「上達」を加速させる

多くのレンタルウエイトは1kg単位ですが、できれば500gのアンクルウエイトなどを微調整用に用意することをおすすめします。

例えば、適正ウエイトが4.4kgだった場合。4kgでは浮いてしまいますが、5kgだと600gもオーバーウエイト。

少し重いだけで、沈まないように常に泳ぎ続けたり、BCに余計な空気を入れなければならず、水中での抵抗増加やエアの消費増加の原因になります。

500g単位、あるいはこだわり派なら100g単位で追い込むことで、ダイビングは劇的にラクになります。

まとめ

「適正ウエイト」を知ることは、上達への最短ルートです。

• 「体重の10％」を基準に、装備に合わせて足し引きする。
• エントリー前の「目の高さ」チェックをする。
• 「残圧が少ない安全停止中」に答え合わせをする。
• 500g単位の微調整で、理想の浮力コントロールを手に入れる。

「なんとなく重め」を卒業して、自分にぴったりの「羽のような軽さ」を見つけてみませんか？

適正ウエイトがわかると、水中での抵抗が減って動きやすくなり、エア持ちも改善します。

「自分の適正ウエイトがやっぱり不安…」「もっと中性浮力を極めたい！」 そんな方は、ぜひ『ボイヤンシー』へお越しください。

練習専門ガイドの私が、あなたが一番ラクに潜れる「適正ウエイト」を一緒に探す「スキルアップ・プラクティス」を開催しています。

水面での細かいウエイト調整から、安全停止中の徹底チェックまで、とことんお付き合いします！

ダイビングの基本姿勢といえば「水平トリム」。

初心者の方は「難しいから、練習していけばそのうちできるようになるはず……」と思いがちですが、ハッキリ言います。

そのままでは、いつまで経ってもできるようにはなりません！

実は、水平トリムが安定しないのには明確な物理学的理由があります。

いくらフォームを練習しても、器材が生み出す「物理的なバランスの悪さ」を解消しない限り、水平を保つのは不可能に近いのです。

今回は、物理の力を使って「勝手に水平トリムがとれるようになる方法」を解説します。

水中で止まる姿勢は「物理」で決まっている

水中の物体が、傾いても元の姿勢に戻ろうとして安定することを物理学で「静的安定」**といいます。

ダイビングにおいて「力を抜いた時にどの姿勢で止まるのか」を知ることは、上達への近道です。

この安定状態は、重心（重さの中心）と浮心（浮力の中心）が、垂直に一列に並んだときに起こります。

これは物理法則であり、個人のスキルの問題ではありません。

なぜ標準装備は「直立」してしまうのか

一般的なレンタル器材や標準的な装備では、この静的安定が「立ち姿勢（直立）」になるよう設計されています。これには理由があります。

1. 水面での安全性： PADIなどの指導団体では、初心者が水面で顔を出しやすいよう、直立姿勢になりやすい装備を推奨しています。

2. 講習の効率： インストラクターのデモンストレーションを見やすく、体がひっくり返りにくい（安定する）ためです。

3. スキルの前提： 講習でおなじみの「フィンピボット」ができるのも、装備が直立で安定する設定だからこそ可能です。

ライセンス取得後に訪れる「矛盾」

問題はここからです。

ライセンス取得後、装備の設定は「直立用」のままなのに、ガイドからは「水平トリムをとって」とアドバイスされるようになります。

立ち泳ぎのままだと、フィンを蹴るたびに浮いてしまったり、中性浮力が取れているのか判断しにくかったりするためです。

しかし、「直立するように作られた装備」で水平になろうとするのは、おきあがりこぼしを無理やり横に倒し続けるようなものなのです。

上手な人がやっているのは「擬似トリム」？

標準的な装備でも、上手なガイドやベテランは水平に泳いでいるように見えます。

しかし、彼らの多くは「物理的に安定している」のではなく、常に動き続けて姿勢を維持しているor若干の斜め姿勢でBCDの空気の位置を偏らせて対応しているのです。

初心者が足をバタバタさせて姿勢を保とうとするのに対し、上級者は頭の位置を細かく変えたり、腰を折ったりして、常に「直立しようとする回転力」を打ち消し続けています。

もしくは、若干頭を下げ気味にして浮心が足側に移動するようにして打ち消します。

いわば、筋力とテクニックで物理に抗っている状態です。

理想は「力を抜けば水平」になる装備

もし、物理的に「水平姿勢で静的安定」が起こるように設定できれば、力を抜いて放っておくだけで勝手に水平トリムになります。

その代表格が、背中側に浮力袋がある「バックフロートタイプ」のBCDです。

テクニカルダイバーに愛用されていますが、レジャー用でもこのタイプは存在します。

器材を買い換えるなら、これが最も手っ取り早い解決策です。

今の器材のまま水平を目指すには？

「もうマイ器材を買っちゃったよ！」という方もご安心ください。

買い替えなくても調整は可能です。

浮力の中心（浮心）を動かすのは難しいですが、重さの中心（重心）は工夫次第で動かせます。

直立してしまう装備は、重心が足側に寄っています。

そこで、以下のような調整を試してみましょう。

• ウエイトポケットの活用： 腰だけでなく、タンクベルトや肩周りのポケットにウエイトを分散させる。

• 上半身に重みを足す： ウエイトベストなどを使って、重心を頭側に移動させる。

この調整が完璧に決まると、面白いことが起きます。

フィンピボットができなくなる代わりに、息を吸うだけで体が水平のままふわ〜っと浮き上がるようになるのです。

今回のまとめ：水平トリムの真実

「いくら練習しても水平になれない…」それはスキルの問題ではなく、「物理」の問題かもしれません。

• 姿勢は「重心と浮心」で決まる 水中で力が抜けたときに止まる姿勢（静的安定）は、個人の技術ではなく、器材の重さと浮力のバランスで決まってしまいます。

• 標準装備は「直立」が正解 一般的な器材は、水面での安全や講習のしやすさを考え、あえて「直立」で安定するように設計されています。いわば「おきあがりこぼし」の状態です。

• 上達の鍵は「物理を味方につける」こと 上級者はテクニックで無理やり物理に抗っていますが、最も楽なのは「力を抜けば勝手に水平になる」ようにセッティングを整えることです。

• ウエイトの位置で世界が変わる 今の器材のままでも、ウエイトを上半身側に分散させて重心を動かせば、驚くほど簡単に水平トリムは維持できるようになります。

「フィンピボットができないセッティング」こそが、実は理想の水平トリムへの第一歩です。物理の理屈がわかれば、ダイビングはもっと楽に、もっと楽しくなります！

「自分の器材をどう調整すればいいの？」と迷ったら、スキルアップ・プラクティスをぜひご利用ください。

皆さんが「水平トリムは簡単！」と思えるまで、器材調整にとことんお付き合いします！

せっかく潜降を始めても、毎回「おっとっと」と後ろにひっくり返るような姿勢になっていませんか？ 実は潜降には、物理的なジレンマがあります。

• 空気を抜くための「直立姿勢」
• バランスを保つための「前傾姿勢」

この2つは、実は真逆の形をしているのです。 これをどう解決するかが、スムーズな潜降の鍵です。

今回は、フリー潜降で後ろに倒れないコツを、解剖学と物理学の視点から紐解いていきましょう。

タンクの重さと物理学

なぜ水面では後ろに倒れやすいのか？

私達の身体の重心はへその下3ｃｍぐらいの位置に来るといわれていますが、ダイビングの装備を装着すると、タンクの重さ分どうしても背中側に重心位置が移動しています。

その為、水面で直立姿勢（排気姿勢）をとると、重いタンクを背負っている背中側に重心が寄ります。

地上では足裏が「支点」となって踏ん張れますが、浮いている水面ではストッパーがありません。

その結果、BCDの排気の基本である「体を起こして排気ボタンを押す」をしっかりと行っている人ほど、後ろにひっくり返されやすくなってしまうのです。

さらに、BCDの空気を抜くと背中側の浮力が失われるため、タンクの重さに引かれるまま「背中から沈んでいく」ことになってしまいます。

頭の重さを利用した「スマホ姿勢潜降」

頭の重さを使って、重心の位置を前にずらすテクニック

重いタンクは約16kgほどあるといわれていますが、人間の頭の重さは約5kg（ボウリングの球ほど）あります。

この頭の重さを前方に預けることで、後ろにかかるタンクの重さとバランスを取る方法が一番現実的な解決策です。

まるで「手元のスマホを覗き込む」ような姿勢で、視線を海底に向けるだけで、重心が自然と前へ移動し、自然な前傾姿勢に近づきます。

ついつい、排気ができているか確認したくてインフレーターホースを覗き込みたくなりますが、そうすると顔が上がって重心が後ろに移動してしまいます。

排気は「目」ではなく、逃げていく気泡の「音」で確認するようにしましょう。

それでも倒れる場合の「丸める」姿勢

「体幹の屈曲」で強制的に前傾を作る

頭の調節だけでバランスが取れない場合は、背骨を丸める「体幹の屈曲（お腹を丸める動き）」を利用しましょう。

股の間を覗き込むように体を「くの字」に丸めると、一時的に重心が大きく前に移動し、強制的に前傾姿勢を作れます。

ただし、倒しすぎには注意です。

水平姿勢に近づきすぎると今度はBCDから排気できなくなるので、「後ろに倒れないギリギリ」を保ちつつ、排気がスムーズに行える角度を見極めるのがポイントです。

あえてひっくり返ったまま潜降する

潜降時の姿勢の問題は、排気しやすい姿勢を取るとひっくり返され、ひっくり返されにくい姿勢（水平）を取ると排気できないというジレンマがあります。

その為、あえてひっくり返された状態で排気して、潜降してすぐに寝返りを打つように回転して前傾に戻してしまうというのも一つの方法です。

このスキルはダイビング中にバランスを崩してひっくり返ってしまった時にも使えるスキルなので、上達するとほとんど使わなくはなりますが、初心者が最初に身につけたいリカバリーテクニックの一つです。

まとめ

• 直立姿勢は重心が背中寄りにくるため、ひっくり返りやすい。

• 「スマホを覗き込む姿勢」で頭を前に出し、視線を海底に向けるのが一番簡単。

• 排気は「目」ではなく「音」で確認し、姿勢を崩さない。

• 慣れないうちは、寝返り回転によるリカバリーも有効。

西伊豆・獅子浜でのマンツーマン・スキルアップ。

皆さんが「潜降が簡単！」と思えるまで、とことんお付き合いします！スキルアップ・プラクティスをぜひご利用ください。